boxing_cat | Уайна-Пикчу. Часть I. Повелители Дождей.

Громко звенит телефон. Я вяло поднимаю трубку. Часы кристаллизуют красными мутными палочками три утра. "Сеньор, вы просили Вас разбудить" - очень тихо на английском с мягким испанским акцентом говорит женский голос. Я пытаюсь нащупать выключатель от лампы, стоящей на тумбочке кровати. Пальцы немые, но в их кончиках чувствуется покалывание. О черт, горная болезнь, первые признаки. Нужно как можно скорее покинуть Куско. Так пишут в путеводителях опытные люди.

Долгожданный щелчок. В спальне зажигается матовый свет, в бледном сиянии которого возникает Иисус, смотрящий на меня с огромного трехметрового полотна покрывающего практически всю противоположную к кровати стену. Лежать под таким животворящим и всепроникающим взором и страшно и грешно. Я спрыгиваю с кровати и иду в гостиную нашего люксового номера отеля Casa Andina. Там меня встречает еще одна огромная картина с девой Марией и мраморный алтарь, на котором еще со вчерашнего вечера было предусмотрительно разложено все наше походное снаряжение. Мимоходом осеняю себя крестным знамением и смело иду в душ.

schurshik уже проснулась и скрупулезно наводит макияж - необходимая составляющая любого похода. Нам обоим катастрофически не хватает воздуха. Иногда мы дышим как два пойманные рыболовами ерша, которых выкинули на сушу. Из-за этого нам становится чрезвычайно смешно, и так как на смех воздуха тоже нет, то из состояния половинчатого дыхания выйти сложно. Смеяться прекратить тоже сложно, так как недостаток воздуха в легких эквивалентен употреблению марихуаны в малых дозах. Так мы "ершимся" пока не становимся синими от кислородного голодания. Трудно все это понять читателю, но это Куско друзья, там абсолютно другой мир. Мир где нет воздуха.

В четыре часа утра в дверь номера раздается тихий аритмичный стук. Это прибыл

welker. Держится бодро, но лицо бледное, помятое местным алкоголем и изнуренное нашим вчерашним броуновским скитанием по древней столице инков. Мы выходим из номера и начинаем расслабленно двигаться в направлении ресторана гостиницы, чтоб проверить есть ли там завтрак или нет. К нашему удивлению, ресторан оказывается открытым.

Правда позавтракать нам так и не удается. К нам подбегает консьерж и подобострастно сообщает, что наш водитель прибыл на двадцать минут раньше чем положено. Для нас это очень хорошая новость. Со своим тур-агентом Софией Барредой, которую я нашел по рекомендации какого-то абсолютно мутного, но очень убедительного в сетевом общении перуанца, мы переписывались исключительно по электронной почте. Всепрощающая душа русского человека привычна к жесткому кидалову на чужбине. Поэтому, возможность такого варианта мы тоже рассматривали. Все мои договоренности с Софией были основаны исключительно на честном слове, и деньги мы договорились заплатить после окончания всех туров. Я немного волновался но, как потом оказалось, безосновательно.

Мы ограничиваемся чашкой кофе и решаем, что перекусим где нибудь по пути. Водитель Альберто уже ждет нас в лобби. Одет как извозчик лимузина в L.A. Белая накрахмаленная рубаха, лакированные ботинки, брюки со стрелками, укладка бриолином на голове. Запах добротного одеколона, малость напоминающим советский Тройной улавливается на расстоянии трех метров. Консьерж не без труда распахивает громадные врата старого особняка колониального периода, переделанного в пятизвездочный отель в прошлом веке, и вот мы уже стоим на безлюдной плазолетте. Хмурое утро в столице инков. Воздух, которого нет, трудно назвать свежим, есть просто смертоносный холод космоса. По улицам Куско снуют маршрутные автобусы, которые развозят трудовой народ Перу на работу. Люди смотрят на нас из окон маршруток с грустью и изумлением одновременно. Меня уже начинают захлестывать эмоции пролетарской солидарности а-ля Чегевара, но в это время наш водитель подгоняет свой сверхзвуковой Опель восьмидесятых годов к главному входу. Мы втискиваемся кое-как в эту машину, Альберто топит педаль газа, и мы, дрожа и вибрируя по тысячелетней брусчатке, проносимся сначала сквозь старый город, потом взлетаем на высоченную гору, с которой открывается обалденный вид на "Пуп Земли", так название города Куско переводится с языка кечуа, за считанные секунды преодолеваем перевал и, по извилистому серпантину узкого шоссе начинаем спускаться в Священную Долину.

Чтобы разобраться в топологии региона и понять направление нашего маршрута, читателю стоит взглянуть на эту карту. Древняя столица инков, город Куско, расположена на высоте 3400 метров. На протяжении веков Куско служил вратами империи и был неприступной крепостью, которая надежно защищала Священную Долину от нападения врага. Сама же Священная Долина, житница древнего государства, тянется вдоль реки Урубамба; от Мачу-Пикчу с запада до поселения Уркос на востоке. Дорожное сообщение существует только до города Ольянтайтамбо. Добраться до Мачу-Пикчу от Ольянтайтамбо можно либо поездом за два с половиной часа, либо на ослике с крестьянином-проводником за пару дней, либо пешком по Инка трэйлу за четыре дня. Согласно путеводителю, дорога от Куско до Ольянтайтамбо на машине занимает порядка часа. От пригорода Куско, городка Порой, также можно добраться до Мачу-Пикчу на поезде, но такая поездка займет у Вас порядка шести часов. Кроме того, поезд оттуда ходит редко. Таким образом, чтоб добраться до Мачу-Пикчу от Куско нам нужно было сначала добраться до станции Ольянтайтамбо на машине, а потом пересесть на поезд.

К черту путеводители. До станции Альберто домчал нас за 25-30 минут. Как можно водить по горному серпантину со скоростью 160 км/час я честно не знаю. Хорошая адреналиновая гонка. Даже не успеваешь задуматься почему на обочине встречается столько крестов. И это к лучшему. В Перу никто ни о чем не загружается, и мы учимся этой способности у перуанцев. Иногда на дороге появляются козы, овцы и бродячие собаки, временами люди, но наш водитель объезжает их с хирургической точностью не снижая скорости. Порой, мы забываем и про скорость и про то, где мы и почему. Виды за окном машины потрясающие. Огромные горы с белыми вершинами, маленькие домики, поля с осликами и лошадками. Люди, которые здесь живут, не зарабатывают много денег, но по американским меркам, виды из их домов тянут на сотни тысяч долларов. Мир так уж устроен, что кому-то дается красота просто так, а кому-то за это надо платить.

1. Мы въезжаем в город Ольянтайтамбо и проносимся по лабиринту его узких улочек. Город выглядит сурово и прочно. Все дома каменные, с красными черепичными крышами, все как один за высокими каменными заборами. В этом регионе Перу я вообще не замечал никаких деревянных строений. Дерево используется здесь исключительно как декоративный материал. Большинство старых улиц выложено брусчаткой, причем клали ее инки задолго до прихода испанцев. Разница между европейской кладкой и местной огромная. У инков все камни пригнаны друг к другу плотно, так что между камнями не просунешь спичку, а поверхность сглажена. Это правило касается и дорог и фундаментов большинства зданий. Про методы строительства и архитектуру инков я обязательно расскажу в следующих постах.

Время - шесть утра. Альберто останавливает свой неугомонный Опель и высаживает нас недалеко от станции. Поезд на Мачу-Пикчу отходит в семь утра, и в нашем распоряжении есть немного времени. Я объясняю водителю где он должен нас встретить. Наши обратные билеты взяты до станции Порой, ближе к Куско. Но эту деталь я с Софией не обговорил, подумал что это мелочь и я сам с водителем договорюсь. Тогда я не знал правила, что в Перу не бывает никаких мелочей в договоренностях, и каждая деталь очень важна. На испанском я пытаюсь объяснить Альберто, где ему следует нас забрать, показываю ему обратный билет. Альберто утвердительно кивает головой, говорит "si si", и уезжает. На самом деле он ничего не понял, и нас он не встретит. Но это приключение заслуживает отдельного рассказа в следующем посте.

2. Мы гуляем по привокзальной улице и рассматриваем достопримечательности. Чем знаменит городок Ольянтайтамбо? Знаменит он тем, что здесь воины Манко-Инка наголову разгромили испанцев в битве 1536 года. После того как Эрнандес Пизарро взял штурмом Куско, разбив основную армию инков в битве за Саксайуаман, его брат Педро Пизарро с отрядом из 70 всадников и 30 пехотинцев попытался овладеть Ольянтайтамбо, куда отступили остатки разгромленной его братом армии. Но бесстрашные индейцы не собирались так просто сдаваться и ждали надменного сеньора Педро и его банду, уготовив им коварную западню. Храм Десяти Ниш, который возвышается над городом, в короткое время был превращен в неприступную крепость (я попытался сфотографировать храм в увеличении). При первой атаке испанцы были частично уничтожены обстрелами лучников. Многие из наступавших погибли под огромными каменными шарами, которые скатывались на жадных конкистадоров по крутому склону горы (кто смотрел Индиану-Джонса, тот понимает какого размера были такие шары). В дополнение ко всем вышеперечисленным тактическим уловкам, инки соорудили дамбу и затопили часть долины, чтоб предотвратить поспешное бегство испанцев. Боевые жеребцы войска Пизарро вязли в грязи, отступление было замедленно. Тем временем инки методично уничтожали кавалерию ядовитыми стрелами, а пехоту перемалывали булыжниками, выпущенными из пращи. Это была первая и последняя победа "сборной Перу" над Испанией на домашнем поле.

3. Еще Ольянтайтамбо знаменит вот такими маленькими такси с Чегеварами.

4. Решаем зайти и позавтракать в кафе (на фотографии). Как я понимаю по посетителям этого места, здесь в основном питаются работники железнодорожной отрасли Перу: машинисты, кондукторы, и работники станции Ольянтайтамбо. Мне всегда нравится посещать не туристические места в других странах. Заказываем завтрак. Кухня, на удивление, оказывается отменная. Омлет приготовлен превосходно, а перуанское кофе может посоревноваться за право войти в десятку лучших кофе, которые я когда-либо пробовал. Вокруг сидят перуанские железнодорожники в красивой форме, и бойко общаются между собой на испанском. Мы наслаждаемся атмосферой этого уютного заведения и познаем Перу. Ведь Перу, как впрочем и любая другая страна, это, в первую очередь, люди.

5. На электронном билете на поезд написано, что пассажиры должны пройти билетный контроль за 30 минут до отправления поезда, и те, кто не успел вовремя, к посадке не допускаются. В Перу везде куча разных инструкций, которые никогда не соблюдаются. Я видел людей, которые прибегали на станцию в последнюю минуту. С другой стороны, в Перу нет мелочей, и правила эти надо знать, так как в Перу любая мелочь может вылиться Вам в крупную неприятность. Об этом позже, а пока мы проходим через турникет ровно за тридцать минут до отправления. Все четко по инструкции.

6. Стоимость билета порядка 65 долларов в один конец, соответственно поездка до Мачу-Пикчу и обратно обходится примерно в 130 долларов. На билетном контроле наши билеты сканируют и мы проходим на перрон.

7. По перрону бродят собаки. Местные жители торгуют сувенирами.

8. Наш поезд прибывает.

9. Мы с Велкером пытаемся найти наш вагон "А". Как ни странно, он действительно оказывается самым первым. Это специальный люксовый вагон для туристов. Остальной состав это вагоны для местных жителей, которые по своим делам хотят добраться до станции Агуас Кальентес - город, который находится у подножья Мачу-Пикчу. Мы тоже едем сначала туда.

10. В Перу функционируют две основные железнодорожные компании PERURAIL и INCARAIL. Как раз на фотографии внизу запечатлена встреча поездов двух компаний. INCARAIL обслуживает местные линии, в то время как PERURAIL это, как правило, поезда дальнего следования. Поезд компании PERURAIL, на который мы садимся, называется "Экспедиция" (Expedition).

11. Последние приготовления.

12. Шуршик в полной боевой готовности.

13. Ну вот мы и в нашем роскошном вагончике с окошками на крыше. Через них очень удобно смотреть на горные вершины. Смотреть по сторонам есть смысл только поначалу. Большую часть пути поезд идет по узкому глубокому горному ущелью.

14. Стены вагона разрисованы рисунками из мифологии инков. Все два с половиной часа путешествия в салоне звучит красивая перуанская музыка, не "Полет кондора", но что-то похожее. Единственный недостаток, это то, что композиций там всего три, их общая длительность в сумме не превышает десяти минут, и играются они по кругу. Одну и туже тему мы прослушали пятнадцать раз на пути туда, и раз двадцать на пути обратно. На десятый раз мы уже знали где и когда вступает определенный инструмент, на пятнадцатый раз Шуршик уже пела на языке кечуа, я был перуанским барабаном, а Велкер инковской свирелью. Прошло уже семь месяцев с момента нашего путешествия, но мы все эту мелодию помним. Я могу ее по нотам расписать для каждого инструмента. Вот что значит хорошее музыкальное зомбирование.

15. Путешествие на поезде не может обойтись без приключений. Велкер получает жесткий социокультурный шок. По его словам, когда мы проезжали какие-то поля, он, в десяти метрах от поезда, увидел дедушку с мотыгой, который спустив штаны, сидел на корточках в грядке. Его мотыга, за которую он держался двумя руками как за якорь, была воткнута в землю впереди него. Собственно дед занимался тем, что ... несложно догадаться. Спрашиваю Велкера, мол ну, а что тут такого? Типичный уклад жизни перуанских крестьян. На что он мне отвечает, что это первый раз в жизни, когда он видит этот процесс со стороны, и теперь ему нужна неделя, чтоб отойти от этого психологического потрясения. Мы все смеемся до слез, а поезд тем временем прибывает на станцию Агуас Кальентес.

Город заклеен рекламными плакатами и завешан агитационными флажками. Рекламу я видел и в Куско, правда думал, что тут какая-то игра идет, так как везде эти плакаты с футбольным мячом.

16. На вокзале нас встречает наш гид Хеми. Молодой и веселый парнишка, по образованию антрополог. Очень радуется, что София (наш тур-агент) в этот раз не прислала ему пенсионеров. Рассказывает нам про мячи на рекламе, что это такая перуанская партия ~~УПА~~ АПУ. Мяч у них типа символа, что они всем политические голы закатывают. Кроме того, Апу на языке кечуа значит Бог. Не хило так партию назвать, тут даже Путину есть чему поучится. Это в теории, а на практике Хеми говорит, что именно в этой партии больше всего коррупционеров и основная задача сегодняшнего дня - их выкинуть с насиженных мест. Оказывается сегодня день выборов в Перу в муниципальные и региональные органы управления. В Перу все люди крайне политизированы и крайне патриотичны. Тем не менее, система управления в стране - коррупционная демократия. Власть постоянно меняется, но коррупция остается неизменной.

17. Мы быстро проходим от вокзала к остановке автобусов, которые отправляются в Мачу Пикчу каждые пять минут.

18. Узнаю, что купить билеты можно за американские доллары. Единственная проблема - банкноты должны быть свежими и хрустящими. Я вынимаю двадцатку далеко не первой свежести, и вижу как лицо девушки в кассе начинает принимать какой-то подозрительный оттенок. Я ей на испанском пытаюсь объяснить, что "банко американо" это все "валидо". Девушка мурыжит купюру. В конце концов говорит, что "бъено", все нормально, и в этот момент у нее ломается кассовый аппарат. Приходится идти в другую будку, на другой стороне дороги. Девушка высовывается из будки и кричит другой кассирше, что банкнота у меня проверена, и ее можно брать смело.

Мы садимся в автобус. Не повезло. Нам достаются самые задние места. Рядом со мной сидит старая индианка-паломница с мешком сушеных листов коки, которые она периодически загребает сухими пальцами и отправляет в рот на пережевывание. От постоянного употребления коки бабушка находится в состоянии, когда ничего окружающее уже не беспокоит. Про себя она что-то тихо напевает. Автобус переезжает мост через горную реку и начинает быстро подниматься в гору по зигзагообразному серпантину - дороге названной в честь первооткрывателя Мачу-Пикчу Хайрама Бингема. Я сижу у окна и пытаюсь не смотреть вниз. Когда два автобуса встречаются друг с другом и разъезжаются, то мне кажется, что наш автобус висит над пропастью и вот сейчас обязательно должен в нее сорваться. Адреналин на максимуме. Разъезды эти происходят без всякого снижения скорости. Если кто-то из водителей видит, что не разъехаться, то он бибикает, и тогда встречный автобус сдает назад. Но такая ситуация очень редкая. Обычно автобусы проезжают друг от друга в считанных сантиметрах. Дорога ведущая в парк это обычная грунтовка с глубокими грязными лужами. Автобус же несется по ней словно по шоссе. Мотивация водителей понятна. Чем больше ходок за день тем больше прибыль. На заднем сидении все пассажиры подпрыгивают как зайцы. Несколько раз подбрасывает так, что приходится выставлять руки, чтоб не ударится головой об потолок, по виду которого можно сделать вывод, что об него билась уже не одна беспечная голова первопроходца-исследователя и, оценив полукруглые вмятины можно дополнить, что билась достаточно сильно. Весь путь от города Агуас Кальентеса до парка Мачу-Пикчу на шатле занимает двадцать пять минут.

19. Вот он - долгожданный момент! Мы наконец-то прибываем к главному входу в национальный парк Мачу-Пикчу. Выходим из автобуса, и буквально через пять минут начинается жуткий тропический ливень. Боги дождя радуются нашему прибытию! Правда к такому варианту мы тоже были готовы. Одеваем на себя снаряжение и водонепроницаемые куртки. Один момент. На самой территории парка из соображений экологии нет туалетов. Хеми нас предупреждает, что или сейчас или никогда. Из парка нельзя выйти, а потом опять зайти обратно. Сделано это из-за того, что количество посещений в парк строго лимитировано. В день Мачу-Пикчу могут посетить не более 2500 человек. А восхождение на гору Уайна-Пикчу ограничено двумя группами по 200 человек. Именно поэтому сервис на билетном контроле малость напоминает иммиграционный контроль на въезде в КНДР. Все очень строго и серьезно.

И что вы думаете, все прошло гладко? Как бы не так! Наша банда ненамеренно нанесла пропускному пункту серьезный ущерб! Шуршик, рюкзаком который был надет под пончо, проходя через турникет, сбивает со стойки билетера его компьютер и сканер бар-кодов. Оба устройства разлетаются на мелкие куски пластика, грохнувшись на древний каменный фундамент какого-то неизвестного здания древней цивилизации инков. Прибегает менеджер, и начинает истерически причитать, что мы, проклятые гринго, угробили ему оборудование на 3000 солей. Потом прибегает сам билетер. Как оказалось, он просто поставил свое оборудование на край стойки турникета, а сам пошел с кем-то переговорить. В Перу общение сотрудников друг с другом является неотъемлемой частью трудового процесса.

Я уже нахожусь в полной уверенности, что нас сейчас заберет полисия на разборки, но нам неожиданно фортит. Билетер получает выговор с занесением за халатность, а девочка которая у нас проверяла билеты с ухмылкой говорит что-то очень злорадное в адрес своего коллеги по-испански, кивая в его сторону головой. Я мог лишь догадаться о том, что в контексте это было примерно "так ему **** и надо".

20. После всех пертурбаций, нам наконец ставят штампики на билеты, и мы переступаем порог третьего чуда света. Ливень еще больше усиливается. Я начинаю волноваться, смогу ли я сделать вообще сегодня какие либо фотографии.

21. Открывается первый вид, и все волнения улетучиваются к чертям. Я знаю, что фотоаппарат это не возьмет и никогда не передаст мои ощущения. Но признаюсь друзья, именно так я хотел увидеть это место; не зеленые поля и руины на фоне синего неба, как они изображены на всех открытках и календарях, а горы в волшебной белой дымке, то приоткрывающие свою красоту на секунду, то надолго прячущиеся от тебя, словно застенчивая девушка в белой нежной фате меняющих форму облаков.

22. Слава героям! Мы сделали это, добрались до Мачу-Пикчу! Погода правда не фонтан, да и черт с ней. Тут вдруг Хеми нас спрашивает в каких месяцах мы родились. Когда я и Шуршик говорим ему про декабрь и апрель, наш гид начинает смеяться. Говорит, что вам покровительствуют могущественные боги дождей и молний. Чего вы еще ожидали? Вот они вас и приветствуют. Стало быть не стоит огорчаться, богам инков вы нравитесь. К счастью, у Велкера бог покровительствует ветрам, также как и у Хеми. Наш гид и Велкер просят нам не мешать. Они, сосредоточенные и серьезные, словно герои известной сцены из фильма Пятый элемент, начинают тихо и непрерывно дуть в сторону дождевых облаков. Могу поклясться, через минуты две-три главное грозовое облако обиженно уплывает за горы.

23. Дождь притихает. Я успеваю сделать несколько снимков.

24. Время близится к одиннадцати утра. До одиннадцати нам нужно быть на пункте регистрации, чтоб совершить восхождение на гору Уайна-Пикчу. Мы договариваемся с нашим гидом, что экскурсию по руинам мы проведем во второй половине дня, после того как мы поднимемся и спустимся с горы. Оговариваем место встречи. Хеми говорит, что будет нас периодически проверять, и если нас долго не будет, то за нами пошлют рейнджера. Мы прощаемся с нашим экскурсоводом и бежим к горе (на фото), понимая что у нас осталось в запасе десять минут. Это не так просто. Хотя Мачу-Пикчу находится на высоте 2400 метров и горная болезнь здесь практически не чувствуется, воздуха здесь все равно для бега и быстрой ходьбы недостаточно.

По-сути Уайна-Пикчу это отдельный парк внутри главного парка со своим отдельным пропускным пунктом, при прохождении которого каждый посетитель регистрируется в специальной книге учета душ и расписывается по факту возвращения. Каждый день на гору запускают две группы количеством не более 200 человек каждая. Первая группа заходит с семи до восьми утра, вторая с десяти до одиннадцати. Билет на Уайна-Пикчу покупается отдельно от основного билета в Мачу-Пикчу. Из-за лимитированного количества посетителей, билет необходимо покупать за несколько месяцев до поездки. Восхождение на гору Уайна-Пикчу входит в двадцатку самых опасных подъемов без специального снаряжения. И это в хорошую погоду. В плохую погоду такое восхождение может вылиться в рискованное для жизни предприятие. Идти туда нужно подготовленным физически и, главное, психологически.

Мы подходим к пропускному пункту. Дождь опять усиливается. На удивление, посетителей нет. Выходят лишь люди с семичасовой группы. У нас закрадываются сомнения, а стоит ли вообще игра свеч? Но мы решаем, что если мы это не сделаем сегодня, то никогда потом себе этого не простим. Мы расписываемся в книге учета и начинаем восхождение.

25. Высота горы Уайна-Пикчу небольшая - 360 метров от базового уровня парка Мачу-Пикчу. За исключением вершины, гора густо покрыта растительностью. Угол наклона при подъеме варьируется от 65 до 80 градусов, но иногда встречаются абсолютно отвесные участки. Все восхождение можно разделить на три основных фазы. Первая фаза это участок от пропускного пункта до подножья самой горы и небольшой участок подъема до начала каменной тропы-лестницы инков. Этот участок представляет из себя узкую и очень скользкую от размокшей глины тропу через густые джунгли. Тем не менее, этот отрезок относительно самый легкий из всех трех. Он становится трудным, только под конец, когда начинается непосредственный подъем на гору. Основная трудность, которую мы осознаем, это абсолютная нехватка кислорода при такого рода физической активности. Каждые десять метров мы вынуждены останавливаться, так как начинает жутко кружится голова. Тропа очень крутая и скользкая, вдоль нее натянуты стальные канаты. Хорошо, что мы позаботились и взяли с собой перчатки. Без них руки были бы содраны в кровь, так как по большому счету, по этим тросам мы просто подтягивали себя вверх. Ноги разъезжаются на мокрой глине и мы их используем только для упора и фиксации позиции при продвижении вверх.

Труднее всего было Шуршику. В определенный момент, она говорит, что все, не могу дальше. Мы уже готовы повернуть назад, как вдруг к нам на заднице по жидкой грязи сверху съезжает наш собрат американец. Парнишка лет тридцати. Он как-то сразу понял наше настроение, вскочил из на ноги, да как закричит: "Do not even fucking think to turn back!" Сказал, что за такой вид, что наверху и умереть не жалко. Парень точно был в армии. Его монолог был настолько неожиданным, что мы все втроем вытянулись по стойке смирно и чуть не заорали по-армейски "Sir, yes Sir!". Знал бы я где сейчас этот американец, написал бы ему письмо благодарности за тот переломный момент.

Мы проходим первый участок. Усталость нечеловеческая. Следующая фаза это сельскохозяйственные террасы, которые представляют из себя искусственные каменные барьеры высотой от метра и выше. На них нужно либо взбираться либо их обходить. В некоторых местах террасы сообщаются друг с другом посредством "ступенек смерти". Это когда, вследствие естественного рельефа горы, одна терраса резко заканчивается обрывом, над ней уровнем выше начинается другая. Чтоб совершить переход от одной террасы к другой нужно пройти по камням, выступающим из основания верхней террасы (на фотографии). Это довольно рисковое занятие, так как под тобой пропасть. Вниз мы стараемся не смотреть.

Наконец последняя фаза восхождения это руины древнего города девственниц. От сельскохозяйственных террас в древний город ведет узкий извилистый тоннель, в длину метров десять наверно. Скорее это не тоннель даже, а просто какой-то лаз, как в доме у кролика из мультика про Вини-Пуха. По нему нужно ползти, причем первые несколько метров в полнейшей темноте. Ползти неприятно, так как из-за дождя через тоннель течет холодный ручей. Лаз очень узкий, рюкзак приходится толкать впереди себя. Про этот тоннель я еще перед поездкой читал, и там было предупреждение для полных американцев, чтоб туда не лезли, так как были случаи, когда люди застревали там на долгое время и мешали другим туристам. Также очень внимательно нужно следить за головой, чтоб ее не покалечить. Путь по самому городу тоже нелегкий и представляет собой сеть крутых и очень узких, сантиметров двадцать в ширину, ступенек вырезанных в отвесных гранитных утесах. Инки были маленькими людьми, строили для себя. Обычному же человеку сохранить баланс на таких ступеньках крайне проблематично, поэтому пройти там можно только при помощи вспомогательного каната. Опять же, отпустил случайно хватку, полетел камнем в пропасть как ясный сокол яки изображенный на украинском гербе.

26. За все время восхождения на Уайна-Пикчу мы не делаем практически никаких фотографий. Дело в том, что во-первых руки постоянно заняты, во-вторых идет проливной дождь, и в-третьих большая часть пути проходит через сумрачные джунгли. Только после того как мы добрались до вершины появился смысл запечатлеть результаты нашего безумного предприятия. Американец, который убедил нас не сдаваться был прав на все сто процентов.

Это восхождение изменило нашу жизнь. Помните я рассказывал, что Велкер долго не мог себе найти девушку. После этой фотографии, которую он повесил в Facebook, многие женщины Бостона начали на него жестокую охоту. Он их всех отверг, и нашел себе подругу из Москвы. Надеюсь, что она присоединится к нашей следующей экспедиции.

За Велкером сквозь облака открывается вид на заповедник Мачу-Пикчу. Даже не верится, что мы пришли оттуда. Сверху национальный парк похож на базу пришельцев.

27. А это Ваш автор. Весь в грязи, мокрый насквозь, но счастливый. За мной слева внизу виднеется серпантин дороги по которой мы приехали в Мачу-Пикчу. Гора сзади с острым скосом это собственно и есть Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу переводится как Старая Гора. Такое же название носит и сам национальный парк. Гора Уайна-Пикчу, на которую мы забрались, переводится как Молодая Гора. Мачу-Пикчу олицетворяет солнце и мужское начало. У подножья горы Мачу-Пикчу, на территории парка, находится Храм Солнца. Гора Уайна-Пикчу олицетворяет луну и женское начало. Храм Луны находится на обратном склоне горы. Из-за нехватки времени мы решаем, что этот храм мы пропустим, так как нам еще необходимо осмотреть основные руины.

28. Боксинг Кэт и Шуршик. На все опасные дела ходим вместе уже тринадцать лет.

29. Я горжусь Шуршиком. Это было очень трудное восхождение, проходящее в крайне плохих погодных условиях, на большой высоте при недостатке воздуха. Шуршик проявила волю и прошла весь путь до конца. Единственное, что ее расстраивало, это то, что дождь полностью смыл с лица всю косметику, поэтому фотографий с близкого расстояния сделать уже не получается, и горная фото-сессия сорвана. На самом деле я вообще не думал, что у меня и эти фотографии получатся. Вода проникла внутрь фотоаппарата и он стал периодически глючить.

30. Кое-что правда заснять удалось.

31. Десять минут отдыха перед началом спуска.

32. Я жду, чтоб поймать окно в облаках и сфотографировать древний город Мачу-Пикчу с вершины Уайна-Пикчу.

33. Но черт, окно не открывается. Только на фото с Велкером это удалось. Почему? Да потому что ему покровительствуют боги ветров, а мне дождей и молний!

34. Неожиданно раздается свист, и к нам наверх поднимается перуанский рейнджер. Как я потом выяснил, зовут его Франциско. Мы знакомимся. Нет, его не Хеми послал. По времени мы укладываемся, так что он вряд ли бы волновался. Это начальство приказало закрыть Уайна-Пикчу из-за угрозы ударов молний и эвакуировать всех, кто оставался на горе. То есть нас. На горе кроме нас уже никого нет. О, мои боги молний! Эвакуация правда запоздалая. Все что могло выстрелить уже выстрелило. Мы начинаем спускаться вниз по другой стороне горы, с которой открывается великолепный вид на гору Путу-Куси (Счастливая Гора) и реку Вилканоту, протекающую у ее подножья. По преданиям инков на Счастливой Горе находится портал в царство света, или, по нашему, врата в царство божье. На вершине горы находится священный алтарь. Путу-Куси демонстрирует нам божественный нимб из облаков.

35. Сельскохозяйственные террасы поднимаются от реки Вилканота вверх к Мачу-Пикчу. Видно, что эта часть еще только исследуется археологами.

36. Из джунглей повсюду торчат руины древних строений.

37. Мы спускаемся на уровень маленькой сестренки Уайны-Пикчу. Спуск идет намного проще чем подъем. Дождь практически прекратился.

38. Наши приключения, а конкретно их первая часть, благополучно завершены, и мы расписываемся в книге учета душ, что возвратились живыми. Люди, которые зашли после нас до вершины по-видимому не дотянули. По крайней мере, мы их там не повстречали. Наши росписи - последние. Как видно из записей в книге учета, из четырехсот проданных билетов было использовано 320. Сколько из этих людей дошли до вершины и обратно - неизвестно.

39. Подводя итоги. На подъем мы затратили полтора часа, на спуск около тридцати минут. На вершине мы провели порядка пятнадцати минут. Таким образом, мы четко уложились в отведенные нам два часа. Серьезных травм нет. Потери - Велкер капитально вымочил свой паспорт. Мы шутим что, теперь он никогда не уедет из Перу, и просим Хеми найти ему тут высокооплачиваемую работу.

40. Погода налаживается. С вершины Уайна-Пикчу я не мог сфотографировать парк Мачу-Пикчу, зато вершину, которую мы как час назад покорили, я без особых трудностей снимаю на максимальном увеличении снизу. Полюбуйтесь как выглядит древний город девственниц. Как раз слева, находятся руины домика, где они когда-то жили. Перед рассветом верховный жрец приходил за ними из Храма Луны с обратной стороны горы. Церемониальной процессией с зажженными факелами и в белых одеждах они спускались в Мачу-Пикчу и через весь город шли к Храму Солнца, в котором проходила служба и объявлялось рождение нового дня. Весь день верховный жрец проводил в городе, обучая приезжих священников сакральным знаниям, а вечером уходил назад в свой храм, чтоб отслужить там ритуал смерти светила. Такая традиция передачи эстафеты между светом и тьмой происходила у древних обитателей Мачу-Пикчу каждый день, до тех пор пока им не пришлось покинуть свой город под натиском испанцев.

Справа, сразу после шести полукруглых террас, чернеет заметной точкой вход в тоннель, по которому мы ползли, а на самом верху горы можно разглядеть три "камушка" на которых мы отдыхали и фотографировались.

41. Первые лучи солнца. Перуанский Ярило соблаговолил наконец выйти, чтоб с нами поздороваться. Вся последующая половина дня будет солнечной. Будут очень красивые фотографии и продолжение рассказа я постараюсь изложить в не менее увлекательной форме.